Nicméně v dnech minulých jsme dosádrovali krabičky, doprotáhli dva kabely na rááádio :) a zbytek ethernetu. Pořád jsem jenom běhala, uklízela rozpatlanou sádru a nadávala, jak rychle tuhne. Navštívil nás zase náš eletrikář z vesnice a donesl ještě pár krabiček a klubko kabelu, co chybělo. Už to máme všecko srovnaný do úhledných hadů, popsané, aby se to nepopletlo. Jsem docela ráda, že to bylo jednoduché z toho důvodu, že budeme dělat podhledy, tak jsme si mohli dovolit dát tu elektriku podél věnce. No, sádroše už se také blíží..na to se moc netěším, bude to fuška.

Také se nám moc nezadařilo, zhruba před měsícem chlapi natahovali uvnitř první šár Ytongu a dělali před přípravu na vnitřní omítky a nechali zaplou vodu, která nám hezky vytékala uvnitř domu zhruba dva a půl dne. Takže jsme měli v domě malé koupaliště cca 2cm vody. Bylo totál všechno mokrý a naštěstí vrtačky a další věci byly mimo dosah vody. Takže zhruba ten měsíc nám tu frčely vysoušeče, ale měla jsem umytou podlahu :D.

O víkendu jsme větrali jako o závod a krásných 17st. C. a vlhkost 30% je už přijatelná.

V týdnu jsem drobet vybitá s prací, ale o víkendu na to vlítnem a začneme zdít. Máme cca 3 záchody, tak jsem na to zvědavá, jak to půjde, když tak si přizveme zedníka z vesnice :).

Vodní kámen v domácnosti

Příčinou vzniku vodního kamene je právě tvrdá voda se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku. Jde o minerály, které jsou pro člověka důležité, avšak jejich potřebné množství by mělo být obsaženo v pestré a vyvážené stravě. Ve vodě se nacházejí v anorganické podobě, což znamená, že je lidské tělo neumí zpracovat a "využít". Naopak, jejich usazování v organismu může způsobit například vznik ledvinových kamenů a další zdravotní komplikace. Negativní vliv tvrdé vody se projevuje i v domácnosti. Kromě nevzhledného povlaku, který je třeba neustále čistit, má vysoká tvrdost vody i sekundární následky. Mezi nimi zmíníme například zvýšené náklady za energie, vyšší spotřeba čisticích a pracích prostředků, nedokonale oprané prádlo či snížena životnost zařízení. Při poškození spotřebičů vlivem vodního kamene většinou nebývá uznána reklamace, a to i v případě záruční doby.

Zbavte se vodního kamene natrvalo

Jednou z možností, jak problém řešit, je použití domácích "receptů", díky kterým odstraníte již vzniklý viditelný povlak vodního kamene. Na internetu najdete různé rady, jak vyčistit skvrny a usazeniny na vodovodních bateriích pomocí kyseliny citrónové nebo jak se jednoduše zbavit vodního kamene v rychlovarné konvici s použitím octa. Tyto metody jsou sice ze začátku méně nákladné, ale na druhé straně málo efektivní. Vodní kámen se po krátké době opět vytvoří a celý proces začíná od začátku.

Pokud se chcete zbavit vodního kamene natrvalo, ideálním řešením je použití změkčovače vody. Zařízení zaručují 100% garanci změkčení tvrdé vody a permanentní odstranění vodního kamene, který se usadil na potrubí a dalších místech, kterými tvrdá voda protéká. Účinnost změkčovačů vody je možné ověřit např. měřením výstupní tvrdosti vody pomocí německých kapek, případně rozborem vody.

Jak změkčovač vody funguje?

Celý proces úpravy vody probíhá prostřednictvím výměny iontů v katexové směsi umístěné uvnitř změkčovače vody. Ionty vápníku a hořčíku jsou spolehlivě zachyceny a zaměněny za ionty neškodného sodíku. Filtry na vodní kámen jsou ovládány automatickou řídící hlavicí s různými funkcionalitami v závislosti na konkrétním výrobci a typu. Výhodou plnoautomatických změkčovačů vody s katexovou náplní je opravdu jednoduchá údržba, která spočívá pouze v pravidelném doplňování tabletované soli sloužící k regeneraci pryskyřice. Z tohoto důvodu se označují také jako solankové změkčovače vody.

Další výhodou, proč si lidé vybírají tento typ změkčovačů, je komplexní úprava vody. Jelikož filtrace probíhá přímo na přívodu vody do domu, upravená voda potom protéká v celém vodovodním systému. Z každého kohoutku, který v domácnosti používáte, vám poteče kvalitní měkká voda. Změkčovač vody vás tak zbaví problémů s vodním kamenem jednou provždy.

Umístění elektroinstalace v interiéru

Je nezbytné detailně zakreslit dispozice a umístění nábytku v jednotlivých místnostech. U elektrických zásuvek platí, že více je lépe. Buďte tedy v množství velkorysí, a pokud váháte, zda jich bude třeba tolik, ještě přidejte další. Vyhnete se tak nechtěnému povalování prodlužovacích kabelů v domě. Také rozvažte, do jaké výšky zásuvky umístit, aby bylo použití praktické a pohodlné. Ideálně instalujte nad pohovku, noční stolek, kuchyňskou linku či pracovní stůl. Ocení to nejen vaše záda. Projděte si stavbu a vyzkoušejte ideální osazení vypínačů, termostatů i ovládání žaluzií tak, aby bylo použití intuitivní a umístění co nejefektivnější.

Kromě silových kabelů počítejte s rozvody počítačové sítě, AV, TV, SAT, LAN. Budete mít chytrou instalaci, termostat, klimatizaci, bezpečnostní techniku, detektory kouře, či oxidu uhelnatého? Myslete na to již při instalaci rozvodů!

Doporučujeme umístit alespoň datovou a sdělovací kabeláž do doporučených zón ve stěnách v husích krcích, kupříkladu typu Monoflex. Silové kabely lze instalovat holé. Pokud z nějakého důvodu potřebujete kabel vést v podlaze, využijte mechanicky odolnější kabelovou chráničku. 

Které kabely použít v interiéru?

Pro standardní světelné obvody je typický kabel CYKY-J 3x1,5. Kabel CYKY-O 4x1,5 je volbou při použití spínačů, stmívačů, časových relé které vyžadují přítomnost „nulového“ vodiče. Pro vytvoření schodišťového zapojení instalujte kabel CYKY-J 5x1,5. Zásuvkové obvody řešíme vždy kabelem o průřezu 2,5mm2, tedy kabel CYKY-J 3x2,5. Varné desky a sporáky vyžadují vždy samostatný přívod z domovní rozvodnice, neuděláme chybu s kabelem CYKY-J 5x2. Datové a sdělovací kabely jsou určeny pro domácí sítě, připojení k internetu nebo pro zabezpečovací a audio techniku. 

Počítáte i s venkovními rozvody?

Nezanedbejte ani exteriér domu. Myslíte i na dostatek venkovních rozvodů? Uvědomte si, kolik zahradní techniky a nářadí budete potřebovat využít najednou. Dostatek osvětlení kolem domu taktéž není radno podceňovat. Pokud plánujete bazén, vířivku, nebo třeba zavlažování zahrady, zahrňte nároky do plánování.

Máte zahradní domek, nebo garáž? Dopřejte si i tam veškerý komfort. Dostatek zásuvek na zahradní techniku, osvětlení, pohybové čidlo ale i možnost nabíjet elektromobil se neztratí. Nezapomínejte ani na elektrickou bránu, čerpadlo do studny, videotelefon, či dostatek osvětlení a zásuvek v zahradním altánku. S elektroinstalací v garáži jistě počítáte, ale co venkovní osvětlení, kamerový systém, nebo pojezdová svítidla pro pohodlné parkování?

Typy kabelů v exteriéru volíme dle potřeb a umístíme do země ideálně v chráničce Kopoflex, nebo vedeme zdí ochráněné kupříkladu kvalitním husím krkem řady Monoflex. Pokud bude kabel vystaven slunci, použijte UV stabilní kabelovou chráničku.

Přívodní kabely od elektroměru do domu jsou závislé na vašem dodavateli elektřiny buď kabel CYKY-J 5x6, nebo CYKY-J 4x10. V současnosti se vyplatí myslet také na možnost přepínání sazby na nízký tarif a instalovat i kabel pro HDO CYKY-J 3x1,5. Kabel je vhodné pokládat spolu se silovým z elektroměrové skříně do kvalitní chráničky typu Kopoflex.

Vše začalo v roce 1800, kdy anglický chemik Michael Faraday objevil zákon o elektrolýze. Na základě něj byly na počátku 20. století v Rusku vytvořeny první elektrolýzní stroje. Následně zkoumali technologii ruské elektrolýzy japonští vědci, kteří zjistili, že elektřická energie by mohla být použita na restrukturalizaci vody.

První výzkumy pozitivních vlastností ionizované vody navazující na předchozí práce v Rusku začaly v Japonsku v šedesátých letech, které se pokládá za kolébku zrodu ionizátorů vody. Hlavním cílem výzkumu bylo používání elektronických zařízení na rozdělení vody na zásaditou a kyselou prostřednictvím procesu elektrolýzy. Na japonské univerzitě pro agrokultúru se účinky ionizované vody, zvláště kyselé, ukázaly jako velmi prospěšné zejména při výzkumech na rostlinách. I dnes pěstitelé růží používají kyselou vodu, aby květy při dodávce do květinářství vydržely delší dobu čerstvé a svěží. Následné studie zjistily, že ionizovaná živá voda výrazně pozitivně ovlivňuje i lidský organismus, podporuje odolnost vůči nemocem, zvyšuje výkon svalů a duševní bdělost.

Jedním z hlavních důvodů, díky čemuž má ionizovaná voda tolik prospěšných vlastností na náš organismus, jsou malé shluky molekul. V běžně používané vodě z vodovodu jsou molekuly vody seskupeny ve velkých skupinách - obvykle 10 až 13 molekul. Ale v mikroskupině ionizované alkalické vody jsou shluky tvořeny pouze 5 nebo 6 molekulami. Tento průlomový objev od japonských vědců je tajemstvím neuvěřitelně silné hydratační energie ionizované vody. Díky tomu poskytuje člověku životně důležité zdravotní výhody.

Ionizátory vody jsou v Japonsku dokonce schválené jako zdravotnická pomůcka a jsou používány na klinikách po celé zemi. Postupně se dostávají i do běžných domácností, je možno je nalézt v jednom z pěti japonských domovů.

V posledních desetiletích se zařízení na produkci živé vody začínají používat v Severní Americe a ve stále větší míře i v Evropě následkem zvýšení povědomí o negativních účincích překyselení organismu z nezdravé stravy či životního stylu. Pití alkalické vody je skvělou pomůckou k neutralizaci a zneškodnění všech toxinů a kyselin v těle.

Na trhu v současnosti existuje množství alkalizujících filtračních produktů. Kromě zmíněných elektrolytických ionizátorů vody se těší stále větší oblibě i ionizátory vody na bázi minerálů, které představují dostupnější alternativu.

Voda a opady - tato položka pro mě znamenala jen a pouze přípravu druhé vrstvy hydroizolace, tam, kde povede vodovodní potrubí. Jinak si vše připravil a zrealizoval instalatér. Mě čekalo pouze zaházení trubek - použil jsem jádrovou omítku.

Elektřina -  U elektřiny jsem se již angažoval více. Nejdříve promyslet, co kde bude, následně vyvrtat krabice a vyfrézovat drážky. Roztahání kabeláže již probíhalo z elektrikářem. Nicméně nás tlačil čas, takže jsem následně tahal i sám - není v tom zase tak velká věda a my jsme nechtěli zase žádné extra vymoženosti.

Krabičky jsem vrtal korunkou do cihly o průměru 79 mm, frézu jsem si půjčil v půjčovně, ale hodně jsem toho dodělával následně flexou. Zásuvky a vypínače chceme ABB Levit, takže krabičky jsem sádroval KP68. Většina kabelů je tahaná ze spodu vazníku stropem, podlahou jsem to vedené mít nechtěl. Po dodělání stropu se umístí kabeláž z vazníku do izolace nad podhled. 

Přípojka vody již v domě - Vodoměrná soustava - Zde zase plně v podání instalatéra. Já jsem pouze vykopal sud, který jsem měl místo skruže a měl v něm vodoměr a připravil vedení od přípojky do prostupu u domu. Na soustavě je vodní filtr, hlavní vypínač vody, kohout z vodou v TM a vypínač na vodu, která vede do kohoutu na zahradu.

Před zahájením stavby si většina z nás dělá nákupní seznam. Jaké věci z oblasti elektroinstalačního materiálu bych si na něj měl napsat mi doporučil Lukáš Vojta, obchodní manažer Stavebnin DEK.

Myslete na elektro již před budováním základů

„Na elektroinstalaci je třeba myslet již před začátkem výstavby základů. Do nich je potřeba umístit kvalitní uzemnění, přívodní kabel a prostup pro přívodní kabel z elektroměrového pilíře. Pro uzemnění je potřeba několik balení zemnícího pásku, zemnící drát pro napojení hromosvodu, vhodné spojky a antikorozní ochrana,“ vyjmenoval položky Lukáš Vojta.

{{tip|wholeWidth}}"Na elektroinstalaci je třeba myslet již před začátkem výstavby základů. Do nich je potřeba umístit kvalitní uzemnění, přívodní kabel a prostup pro přívodní kabel z elektroměrového pilíře."{{/tip}}

"Přívodní kabel se volí podle velikosti hlavního jističe, například CYKY-J 4x6 RE a pro spínání nočního proudu lze použít kabel CYKY-J 3x1.5 RE. Pro uložení kabelů použijeme korugovanou trubku, která bude v zemi označena výstražnou fólií," pokračuje.

Hrubá stavba a řezání drážek pro kabely

Po vyzdění hrubé stavby a všech vnitřních příček, se můžete pustit do řezání drážek pro kabely a vyřezávání otvorů pro krabičky. Pro světla se standartně používají kabely typu CYKY-J 3x1.5 RE a pro zásuvkové obvody kabely CYKY-J 3x2.5 RE.

Nově kompletní sortiment pro domovní elektroinstalaci

Když jsem ve vzorovém domě Svépomocí ŽIVĚ dělal elektroinstalace, musel jsem jezdit nakupovat do specializovaných prodejen, což byla zbytečná komplikace.

„Ano, to je již minulostí. Zjistili jsme, že tento problém řeší mnoho stavebníků, proto jsme do naší nabídky zařadili i kompletní sortiment pro domovní elektroinstalaci: jako jsou kabely a krabičky, ale také vypínače a zásuvky, rozvodnice, jističe, kompletní hromosvody a svítidla.

Podrobný sortiment zákazníci naleznou v našem samostatném elektro katalogu, který je zdarma k dispozici v našich prodejnách. Nově lze materiál také nakoupit na našem e-shopu www.dek.cz,“ říká k novinkám Lukáš Vojta.

V DEKU zapůjčíte již i rypadla a plošiny

K elektroinstalaci je ale potřeba také profesionální nářadí, které si lze zapůjčit téměř na každé pobočce Stavebnin DEK. Drážkovačka, průmyslový vysavač, vrtací kladivo v kombinaci s korunkou, to vše je k dispozici.

V sortimentu půjčovny jsou také nově rypadla, která mohou posloužit k vykopání rýhy přívodního kabelu nebo plošiny při elektroinstalaci ve výškách.

Nepodceňte plánování

Nad budoucím umístěním domovní elektroinstalace uvažujte už ve fázi plánovaní obytných prostor, a to nejlépe v součinnosti s projektantem. Obvyklá fráze „času dost“ zde určitě neplatí. Pokud totiž budete dopředu znát všechny podrobnosti, vyhnete se nepříjemnostem s přebytkem nebo naopak nedostatkem vypínačů a zásuvek. Zároveň byste měli mít na paměti, že ne všechny vypínače mají stejně hluboké spínací přístroje. „Pro klasické přístroje domovních vypínačů a zásuvek se běžně užívají instalační krabice hluboké 30 nebo 42 milimetrů. U některých vypínačů jsou ale potřeba hlubší instalační krabice, klidně i 60 milimetrů. To stejné platí i u speciálních přístrojů, jakými jsou například žaluziový ovladač, sporákový vypínač či zásuvka s přepěťovou ochranou, které musí mít montážní hloubku minimálně 50 milimetrů. Rozhodně proto nenechávejte výběr domovní elektroinstalace až do hotového interiéru, abyste poté nemuseli zasahovat do již hotových stěn. Kvůli šíři sortimentu a častým změnám v elektroinstalaci doporučuji instalovat rovnou hlubší krabice,“ radí pan Marek Beneda, obchodně technický poradce společnosti OBZOR Zlín, českého výrobce domovních vypínačů a zásuvek.

Umístění elektroinstalace

Osazení zdi vypínači a zásuvkami je poměrně individuální věc každého interiéru. Ale i zde platí určitá pravidla. Vypínače je praktické umístit hned vedle dveří ve výšce asi 120 centimetrů, (měřeno od podlahy ke středu vypínače). Zásuvky se běžně osazují ve výšce mezi 20 a 30 centimetry od podlahy. V případě potřeby umístění zásuvek nad pracovní plochou - například v kuchyni či u pracovního stolu, platí pro ně přibližně stejná výška jako pro vypínače. V blízkosti zdroje vody v koupelně či kuchyni platí pro umístění elektroinstalace specifická pravidla daná normou.

U vypínačů se neomezujte materiály

Výběr vypínačů a zásuvek se ale řídí nejen technickými parametry. Svou nemalou roli hraje také design. Řada DECENTE nabízí skutečně široký výběr z materiálů a jejich barevného provedení. Nejenže si z nich pro svůj interiér vybere každý, ale pokud vás navíc po čase dané rámečky omrzí, nebo změníte styl interiéru, můžete vyměnit pouze jejich pohledové kryty, bez složitých zásahů do elektroinstalace – strojek zůstává na svém místě.

Novinkovým materiálem na rámečcích vypínačů a zásuvek řady DECENTE je beton. „Betonové rámečky jsou vyrobené ručně ze speciální směsi, která vyniká přítomností polyvinylalkoholových vláken. Beton dodává interiéru atypický a přitom elegantně industriální vzhled. Materiál je voděodolný i UV stabilní,“ říká Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu společnosti OBZOR Zlín.

Dalším trendovým materiálem je sklo. Skleněné rámečky se vyrábí z čistého skla, na které se zespodu nanáší vrstva barevného laku s vysokou odolností vůči otěru i dalšímu poškození. Odstíny barveného skla jsou jemně pastelové i syté, a dokonce mohou mít i zrcadlový efekt. Obáváte-li se otisků prstů na skleněném rámečku, pak právě pro vás je v nabídce sklo v trendy matném provedení.

Dřevo je populárním materiálem na chatách, roubenkách i v městském bytě, nesmí proto chybět ani u vypínačů. U rámečků DECENTE se jedná o MDF desku s přírodní dýhou, jejíž povrch je upraven lakováním, nehrozí tak žádné kroucení a materiál zůstává pevný. Kouzlo stromových vláken nabízí odstíny dubu, ořechu a mahagonu.

Další materiálovou možností je kov. „Lesklý hliníkový nebo nerezový rámeček ocení zejména milovníci minimalismu,“ podotýká Ing. Martina Obadalová.

{{tip|wholeWidth}}Vypínače a zásuvky řady DECENTE se navíc dají sloučit do jednoho rámečku - tzv. vícenásobných rámečků, které v sobě spojují především praktičnost a elegantní vzhled. U řady DECENTE lze vypínače a zásuvky řadit vodorovně i svisle a to až do čtyřnásobného rámečku v závislosti na zvoleném materiálu. Na výběr je sklo, dřevo, kov i beton. {{/tip}}  

Nezapomínejte na bezpečnost

V rámci bezpečnosti věnujte patřičnou pozornost vyhláškám, které jsou s domovní elektroinstalací spojené. Zároveň také zvažte vlastní znalosti v tomto oboru. Špatně provedená elektroinstalace vám může ublížit na zdraví a také ohrozit váš majetek v podobě zkratu špatně provedené elektroinstalace a následného požáru. „Osobně doporučuji si k řešení domovní elektroinstalace přizvat zkušeného odborníka, který navrhne pracovní postup a poradí s potřebným vybavením včetně doporučení na typ, počet a umístění vypínačů a zásuvek. V případě rekonstrukce také zkontroluje stav staré elektroinstalace a navrhne rozsah změn,“ říká pan Marek Beneda z OBZORU, a dodává: „Při rekonstrukci staršího objektu můžete využít stávajících rozvodů, na které lze nové vypínače a zásuvky připojit, nicméně se to neobejde bez odborné kontroly. Vždy se ale doporučuje předešlé rozvody nahradit novými.“

Více na www.domovnivypinace.cz.

Na vodu a odpady jsem byl domluven již dopředu s firmou tchána, že na to vlítnou. Ale jak to tak bývá, člověk míní a realita je jiná. Z časového důvodu to dopadlo, že většinu odborné práce musel udělat tchán sám, my s ženou mu byli k ruce, takže jsme to zvládli vesměs ve 3 lidech po odpolednech a večerech.

Voda se dělala dnes už standardně v PPR svařovaně, odpady jsme svařovali v systému GEBERIT, nechyběly přívody pro případnou studnu, retenční nádrž. Vše se mi sbíhá v technické místnosti a pro větší přehled máme schéma zapojení vytvořeno v PC, abychom při montáži za několik měsíců věděli, jak jsme to vůbec zamýšleli :-)

Vše jsme promýšleli do detailů ve spojitosti s výškou podlahy, umístěním žlabů ve sprchových koutech, spádech odpadů, museli jsme již vybrat, zakoupit a přesně umístit podomítkové baterie. Suma sumárum nám to zabralo zhruba měsíc práce a to vždy 2-3 odpoledne v týdnu.

Následovalo mé nekonečné zahazování, předtím důkladná dokumentace, obestavení geberitů a průběžné ladění termínu nástupu omítkářů tak, ať se vše stihne před nástupem mrazů.

Zde jsem se spálil nejvíc za dobu naší stavby. Nástup měl být hned zkraje listopadu a taky jsme tomu podřídili celé naše úsilí, aby měli stavbu v termínu nachystanou. Další 2 měsíce telefonování, uhánění, slibů i konečného vyhrožování bych nikomu nepřál. Člověk, na kterého jsme dostali doporučení ve finále přiznal barvu, že si pouze najímá polské omítkáře. Nakonec po novém roce s velkou slávou a pompézností telefonát, že 7.1. přijedou. Počasí již bylo pravé zimní, ale příslib oteplení mi říkal jim předat klíče. Po 14 dnech došlo k předání. Výsledek splnil očekávání, jen následný pokles venkovních teplot pod -10 znamenal nutnost vypůjčení přímotopů a neustálé temperování domu. Až čas ukáže, jestli nedošlo k nějakému problému. Doufejme, že ne.

Nyní vysoušíme, navezli jsme izolaci střechy a chystáme se na další fázi stavby (přípravu sádrokartonových rastrů, izolace střechy, přípravy podlah).

Pro úplnost k této otapě dodávám fotku vododní přípojky. Tu jsme zvládli již přes léto společně s ostatními přípojkami do domu.

Stavbě zdar!

Nabídky na okna, vchodové dveře a garážová vrata jsem začal shánět v průběhu podzimu. Ve hře byli místní dodavatelé s profily Vekra, německý Galean (s výrobou v Polsku) a německá Veka. Vekra byla ale o dost dražší a výhody jsem nenašel žádné, tak šla z kola ven. Zbylí 2 byli s cenou i parametry podobně, zvolil jsem ale radši „vyrobeno v Německu“ s profilem Veka. Vybrali jsme širší profil Softline 82 a do něj trojsklo 4-18-6,4-16-4. To prostřední divné 6,4 tlusté sklo je bezpečnostní sklo Connex s folií vevnitř, které jen tak lehce někdo nerozbije a nevleze nám dovnitř a protože máme bungalov, tak jsme ho dali všude. Nárůst ceny není velký – pár tisícovek.

Nemáme žádné velké tabule nebo HS portály, tak byla instalace celkem v pohodě. Celková plocha oken je cca 15m2. K tomu jsme vybrali plastové vchodové dveře Ida HPL ze sortimentu Perito v témže širokém plastovém profilu s tloušťkou izolační výplně 48mm – taková střední cesta v kvalitě i ceně. Na garážová vrata jsem chytil akci u firmy Kružík. Instalace všech výplní otvorů proběhla v jeden den celkem bez problémů, okna pak přijeli po pár dnech seřídit. Vše je v tmavém hnědém dekoru dřeva ořech.

{{gallery|leftHalf/}}

Další na řadu přišli během zimy domluvení vodáci a během cca 7 dní nainstalovali odpady a rozvody vody. Ve spolupráci s nimi také udělali přípravu topenáři a dodělali koncovky potrubí primárního okruhu z vrtu do budoucího tepelného čerpadla. V domě je voda rozdělena do dvou okruhů – voda do dvou WC a zbytek. Okruh pro WC vede za dům potrubím pod základovou deskou tam a zpět a je to připraveno na napojení do dešťové jímky (když zbudou peníze) a využívaní dešťové vody pro splachování.

Zpracoval jsem si odborný posudek (z dokumentace a podle internetu) a zažádal jsem si i o dotaci v programu Dešťovka, ale asi ji nakonec nevyužiji, protože dodavatel vody SčVK tuto dotaci velmi nerad a hází do toho vidle všem ve svém rajónu. Každé osobě v nemovitosti hodlá při využití dešťové vody pro splachování napařit paušál za další zdroj vody a platit tak cca 120m³ nespotřebované vody ročně navíc by mi finančně moc nevycházelo. Prozatím tedy budu splachovat pitnou vodou. Druhá vodovodní větev půjde přes změkčovač vody (máme tvrdost vody přes 4 mmol/l) do zbytku domu a do tepelného čerpadla na ohřev. Z něho pak cirkulační okruh teplé vody po domě.

Veškeré rozvody vody jsou jen v malé části domu, o to vydatnější je ale nálož trubek na podlaze. Veškeré vodní vedení je v DN 25, odbočky 20 a důkladně obaleno mirelonem (teplá voda 16mm mirelonu).

V dubnu u nás začal kralovat elektrikář. Výběr také nebyl jednoduchý a jako skoro u všeho se spíše nesl  v duchu: „Bude vůbec někdo ochoten to z důvodu vytížení udělat?“. 2 nabídky jsem ale nakonec získal a i něco ukecal a vybral jsem nakonec elektrikáře, kterého mi doporučil známý jako prvního. Zatím se zdá, že to byla dobrá volba. Během 3 týdnů vše vydrážkoval, natahal, zasádroval i po sobě uklidil. Pokračovat bude po vylití podlahy a po omítkách.

Vodáci i elektrikář byli supr chlapy, byla s nima rozumná a rychlá domluva na čemkoli a odvedená práce se zatím zdá být bez jediné vady. Oknaři byli v tomto lehce horší, jejich šéfík trochu nerudný, ale jinak profík a odvedená práce taky celkem dobrá. Jen jedny dveře na terasu budou muset přijet seřídit znova. U oken i francouzských dveří si dávali zbytečně fóra a rozměry mohli být minimálně o 1-2 cm větší a méně pěny okolo. Francouzské dveře také posadili dost nízko (nebo si trochu sedly), tak nevím jestli nebude problém s výškou čisté podlahy, aby spodek dveří nedrhnul o podlahu.

{{tip|wholeWidth}}Ještě upozornění pro ty, co také použijí cihly plněné vatou Porotherm Profi T – jsou velmi křehké a nikdo z řemeslníků s nimi nemá zkušenosti a neví, jak se k nim chovat. Všechny tedy stále dokola upozorňujte – vrtat bez příklepu a kotvit dostatečně dlouhými prvky s hmoždinkami minimálně 8 cm dlouhými, aby se nekotvilo jen do první slupky 1,5cm tlusté, ale i do té následující.{{/tip}}

Příště bude pokračování o právě probíhajících omítkách a následujících podlahách a podlahovce.

Elektroprojekt nám dělala jedna plzeňská firma, ale cena za to, že nám tam ty kabely i natahají nás posadila na zadek. I s materiálem by to ve výsledku dělalo kolem 140k. Takže jedno velké ne díky. Kabeláž jsme koupili sami a jak už to tak bývá přes známé jsme sehnali pána, který ve svém volnu s manželem vše natahal. Ve výsledku i spokojenost, poněvadž pan elektrikář už má nespočet zkušeností a sám vymýšlel různé možnosti a vymoženosti ještě před tím, než se začalo sekat. Mínusem byla pouze časová náročnost, jelikož pan elektrikář je velice zaměstnaný člověk a občas se ho dočkat, aby opravdu přišel, byl porod.

Sekání do VPC, jak už jste určitě všude slyšeli, není žádná sranda. Příčky 17 se dost často i lehce dají prorvat skrz na skrz, rády se samy bortí. Systém vnitřních děr vně cihly jsou naopak velice šikovné, kde se nemusí vysekávat celé kolejničky. Problém ale nastal u překladů, které díry v s obě nemají. Museli jsme si poradit jinak, tedy drát probourat do vedlejší díry a obejít překlad směrem hore (tudíž práce navíc).

Instalatéři si vše dělají sami, manžel jim jen předsekal některé zdi, co stihl. Předem jsme je informovali o VPC, ale i tak byli zaskočeni a ještě si museli dojet domů pro diamantovej kotouč. Pro nás naopak přišla konečně ta příjemnější část, kdy jsme mohli zahodit lopaty a vymýšlet, jak bychom chtěli, aby koupelny vypadaly. Projeli jsme různé Siko, Senesi a jiné místní koupelny (Soukup), abychom nakonec skončili v (mnohem levnějším) Hornbachu, kde byla zrovna výprodej na kachle, které jsme měli v představách. Keramiku a kohouty jsme vybrali od Ravaku. Vybrali jsme si, i přes varování instalatéra, rim-off záchodovou mísu. Instalatéři položili truby vskutku rychle, měli hotovo za 8 pracovních dní. Ještě jsme si pozvali pána od TČ, který prozíravě doplnil, kde nám ještě trubka k TČ chybí.

Jako vedlejší, avšak o nic méně důležité činnosti bych doplnila, že manžel mezitím sám zazdil geberit\, všude se sádrují díry, dokoupily se platové "chráničky" k okapům (které ještě nejsou, tak ať voda z nich nestříká), dodělal se zpětný spoj u venkovní izolace, osadily se dvoje pouzdra od JAPu a zároveň se začly penetrovat a nahazovat lepidlem vnější zdi pro omítkáře, pro které jsme se rohodli stříkané přes firmu. Akorát udeřily vedra po chladném květnu, tak se do namáhavé práce již moc nechce. Také máme naveženou první půlku polystyrenu pro sokl 1/2 fasády. Za dva dny se začnou i montovat okna a již máme vstupní dveře, ale o tom zase příště.

PS: V čase, kdy dopisuji tento článek (2. června 2019) máme akorát roční výroční prvního kopnutí do země (skrývka - 2. června 2018) :)

Rovněž jsem už musel mluvit s omítkářem, u kterého jsem zjistil tloušťku omítky. Ta bude vápeno-sádrová cca 1,2cm. Informaci jsem předal vodaři, aby věděl kolik vystrkovat kohouty a další věci ze zdi.

Prošel jsem výkresy a prokonzultoval to s vodařem, u kterého jsem si rozvody vody objednal. Ten samý vodař mi dělal již odpady vody z KG trubek při stavbě základové desky. Voda vedla z technické místnosti, chodbou po zemi do koupelny a tam odtud příčkou do kuchyně. Čili tam jsem za necelé dva dny práce navařil izolaci. Předtím přítelkyně poklidila a vysála a napenetrovali jsme první vrstvu hydroizolace, která se položila po dokončení základové desky.

Současně s tím jsem objednal podomítkovou baterii od Hansy do koupelny a předal vodaři. Vodař doporučoval Hansu a nic jiného pod tu omítku. Taky jsem obejdnal 2 geberity.

Poté jsem předal klíč od domu vodaři a on se postaral o kompletní vodu. Sám jsem se do toho nechtěl pouštět jednak z důvodů že stejnak budu potřeboval papír o tlakové zkoušce vody pro kolaudaci a jednak proto, že po příčkách jsem byl poměrně vyčerpán :-) takže bylo fajn pouze konzultovat a vidět, jak stavba dále "sama" roste.

Moje požadavky byly:

• podomítková baterie do koupelny dole nad vanu aby se dalo ve vaně i sprchovat a napouštět z jednoho kohoutku
• vyvést vodu ven z baráku na terazu pro 1) zahradní kohout a 2) pro budoucí saunu, tady udělat i vypouštěcí samostatný odtok, který bude někde v kuchyni pod dřezem aby voda v zimě nezamrzla, žádný speciální nezámrzný kohout jsem nechtěl
• a nechal jsem se umluvit i do cirkulace vody, resp do její přípravy, takže místo dvou trubek pro přívod vody do kuchyně a koupelny (kuchyň je vzdálená min 15m trubek od technické místnosti) povedou 3 trubky, investice to je minimální s tím, že buď se pak čerpadlo na cirkulaci nasadí, nebo ne

 Když to vezmu po místnostech, tak pár postřehů:

Technická místnost

Tady je vyvedena černá přívodní hadice vody. Je už izolovaná hydroizolací. Vodař ji zkrátil a napojil na plastové vodovodní trubky. Shodou okolností vyšel vývod hadice z desky přímo do futer/příčky pro futra. Takže jsem musel obšalovat a vyplnit betonem a vytvořit tak podklad pro položení příčky u ocelových zárubní, viz fotogalerie. To byla pěkná zručná práce. Vysekaný otvor do zdi byl poměrně velký a tak jsem za hadicí a trubkou vyfoukal nízko expanzní pěnou a po vytvrdnutí doházel maltou/betonem. U hlavního otvoru vody jsem nechal otvor pro revizní dvířka 150x200 o 1cm věší na každý rozměr a mám tyto dvířka již připravené. Pak se osadí během omítek nebo po nich na silikon.

Koupelna dole

Podomítková baterie od Hansy, jak jsem zmínil, nad vanu - osadil vodař.

Geberit v přízemí jsem koupil Kombifix, aby se nemusel kotvit do podlahy do hydroizolace. Vodař si ho sám podle vágrisu namontoval na zeď. Pak se pečlivě podezdí.

Sprchový kout dole měl být vyzděný zcela přesně na 94x94cm a zcela do pravého úhle, jak mě vodař instruoval, protože jsem původně uvažoval vaničku 90x90. Nicméně, zdění né úplně mojí vinou neproběhlo podle původní myšlenky, a tak jsem se rozhod vaničku zrušit a udělat tam vyspádovaný prostor v podlaze. 

Kuchyň

Kuchyni jsem měl namalovanou na zdi podle plánku už od ledna a tak jsem měl připraveno pro vodaře. Vývod a přívod pro myšku dal né za ní, ale vedle, čili pod dřez. Aby šla zasunout až ke zdi.  A pod dřez taky umístil již zmíněný vypouštěcí kohout pro zahradní kohout a saunu.

No a pak nastala fáze zahazování. Tu jsme dělali s kamarádem ve dvou. Velké díry a špatně přístupné prostory za trubkama jsme nejdřív pečlivě ometli od prachu, pocákali vodou z košťátka nebo ze spreje a pak vyplnili nízko expanzní pěnou, ale decentně a po vytvrdnutí zahazovali maltou a lepidlem. A stahovali zároveň se zdí prknem, aby nepřečuhovala.

První elektrikář s tímto postupem souhlasil, druhý ne. Druhý měl smůlu a jeho nabídku na klíč za 125 tisíc jsem nechal plavat.

Všechen materiál jsem tedy sehnal podle výpisu z projektový dokumentace a úprav od elektrikáře za 40 tisíc. Pak už jsem nechal kluky elektrikářský pracovat. Práce to bylo dost a při představě, že to dělam sám a hlavně vymejšlím sám, bych se na tom zasek pár týdnů, ne-li dýl. Navíc těch mašin co měli na prostupy. To by stálo další prachy a další starosti navíc.

Moje požadavky byly:

• 2 smart wifi dvoj-vypínače v předsíni a vzadu u terasy (oba venitř) aby se dalo ovládat světlo v chodbě a před domem radio frekvencí nebo apkou (vypínače jsem objednal z Číny i s radio ovladačema), tyhle vyžadovaly hlubší krabice
• příprava na fotovoltaické články na střeše (čili protáhnout kabely/větší husí krk k rozvaděči a vymyslet místo pro střídač)
• lokální el. ovládání venkovních žaluzií
• husí krky od tv antény z půdy do 3 místností
• zásuvka v technické místnosti blízko stropu pro wifi modem
• telefon/zvonek s hlasovým odposlechem
• vývod na saunu a pracovní rozvaděč na terasu
• kabel na čerpadlo k nádrži na vodu

První den jsem byl na stavbě s elektrikářema a ukázalo se to jako super věc. Probrali jsme finálně kde co bude, jaký ovladač bude ovládat jaké světlo, kam ho konkrétně dát atp. Předtím jsme se sice dvakrát setkali na stavbě, ale tady se rovnou vrtalo po tom, co jsme se domluvili. Byl tam i starší zkušenější elektikář a ten leccos poradil. 

Pro světla dole na stropě se vrtalo zespoda stropu dlouhým vrtákem nahoru přes železobeton. Někdy to šlo, někdy ne (když se trefilo železo). Kabel se pak vyvedl zeshora a nechal koukat dolů. 

Na podlahové vodovodní vytápění nebylo potřeba žádný přívodní kabel. Kuchyně se udělala v zásadě podle hotového kuchyňského projektu - resp podle umístění spotřebičů. Přičemž se zásuvka na myčku dala ne za ní, ale vedle pod dřez. To samé na indukci, taky vedle. 

Nahoře u samostatného WC se vyvedl kabel přímo pod HT trubkou pro budoucí odvětrávací systém. Tlačítko jsem si nechal dát hned vedle mísy a při určování kde jsem se posadil na beďnák, simulující mísu, a levou rukou natáhl abych zjistil, kde bude vypínač s 5minutových větráním optimálně umístěn. Elektrikář z toho měl legraci a hned mi začal vyprávět historku o nějakým chlápkovi, co si takhle navrhoval skoro všechny vypínače.

Na TV mi vysekal 10cm pro přívodní kabely aby nekoukaly pod televizí, ale protáhly se pod. Koupil jsem plastovou bílou chráničku a trochu ji poladil aby zapadlo pod zeď a vytvořil na ní hrubou vrstvu, aby na ní líp držela omítka.

Prostup elektriku ven z baráku jsem měl připraven. Bagr mi kopnul spáru 30-40cm do 70cm hloubky jak jsem mu ji naznačil. Stálo mě to asi 1200 ale bylo to bez práce. Protáhl jsem chráničku 80 stávající zabetonovanou v pasech až dovnitř a rozvinul až k antoníčkovi. O zbytek se postaral elektrikář. Dokopal kousek do antoníčka a přívodní kabely protáh dovnitř. Zvonek a branku táhneme zvlášt a povede zásypem, takže zatím leží srulované volně u domu.

Před omíkama jsem nevozil žádné jističe ani koncové zásuvky a vypínače. Jenom krabice, kabely a rozvaděč.

Jenom pro laiky jako jsem já - to že vám elektrikář umístí do zdi jenom jednu krabici, neznamená, že tam můžete mít jenom jednu zásuvku. Pak se může dát na tohle dvojzásuvka. :-)

Jinak žádný volovinky typu obschod světlo na osvětlení schodů, osvětlení na 1 vypínač kolem celýho baráku nebo bodový světla v koupelně jsem nevymýšlel a jel cestou jednoduchosti i podle doporučení elektrikářů.

A na závěr jsem opět zahazoval díry. Na jeden den jsem si povolal i 2 rumunské posily ze sousedního domu, protože mě tlačil termín s omítkama. Ukázali mi jeden trik. Takže pro ty co ho neznají - zahazovat díry nejlépe jádrovou omítkou a do toho přidat kus klasickýho lepidla: já dával 3 fanky jádrový omítky a 1,5 fanky lepidla. Lepidlo to zahustí a celé to potom líp drží v šlicích. Jinak malé díry jsem neházel, ale pěkně tlačil majíc v jedný ruce lžíci a v druhý ocelový hladítko.

Práci na svým zdar.

Tedy u nás pro tesaře to bylo konkrétně udělat:

• střešní vývod pro odtahové spaliny plynového kotle
• střešní vývod ze stoupačky
• střešní vývod smradu z horního samostatného WC (místnost bez oken)
• střešní vývod na TV anténu
• jedno střešní okno navíc (protože jsme viděli, že v jedné místnosti nahoře majíc velké francouzské okno šířky 1m byla fakt tma)

Materiál se objednal 2 týdny dopředu. Při mé hrůze jsem zjistil, že jenom tyhle vývody a jedno střešní okno budou stát 45 tisíc. Nedalo se nic dělat, bylo to potřeba.

Pak zbývalo už jen vymyslet místo ve střeše, kam vývody osadit:

• pro odtah plyn kotle to bylo jasné - nad hotovým prostupem v betonovém stropu
• stoupačka byla takvy víceméně jasná, protože už byla vyvedena svisle nahoru pod dřevěné bednění střechy, čili vývod se umístil podle tašky jak to vyšlo jen kousek nad ni
• smrad z horního WC jsem musel povolat instalatéra, aby mi na záchod osadil HT trubku viz foto, pozici jsem nechal na něm, dále pak tesař osadil podobně jako u stoupačky jen kousek výš nad tohle HTčko 
• TV anténa jsme mrkli kam směřují sousedi a podle toho osadili skoror ke krovi, aby se trubka na anténu pak dala uchytit za krokev a prkenou podlahu na půdě

Na všechno dělá Tondach/Wienerberger speciální tašky. Takže na odtah spalin kotle je speciální, na odtahy stoupaček a smradu jsou stejné a TV anténa je taky jiná pak ještě s gumovou/pryžovou manžetou co se natáhne na tyč od antény.

Na závěr zmínim, že prostup cihlama z technické místnosti pro odtah spalin plynového kotle se řeší až po omítkách. Aspoň takhle mi to bylo řešeno instalatérem. Protože se neví, kam přesně přijde kotel. Přišlo mi to zvláštní, bourat pak kus stropu po omítkách, ale prý se to tak dělá normálně a dá se určitě manžeta nebo se cihly u stropu trochu zamažou. 

Samotné napojení střešních vývodů na vnitřní roury jsem přenechal instalatérovi. Co mě překvapilo byl průměr těch střešních vývodů od Tondachu. Bylo to v jedné části snad 150mm průměr viz foto, což mi přijde blbý kvůli podkrovní izolaci vatou. Ale co, nějak se to pak musí vymyslet.

Stavbě zdar.

Co je třeba propojit

Pro komunikaci mezi zvonkovým tlačítkem (dveřní stanice), umístěným obvykle na fasádě či oplocení domu a domovním video telefonem, se nejčastěji používá propojení pomocí kabelů UTP nebo SYKFY 5 × 2 × 0,5.

Videotelefon umí otevírat také například vstupní branku či vjezdová vrata. Pro každé z těchto zařízení bude nutné mít připraven další kabel, například SYKFY 2 × 2 × 0,5.

Venkovní tlačítko je napájeno z videotelefonu umístěného v interiéru.

Vnitřní stanici je možné napájet dodaným 12V adaptérem, který je obvykle součástí balení a připojuje se do standardní zásuvky na 230V nebo si ve stěně připravit vlastní kabeláž vedoucí od monitoru do domovního elektrorozvaděče a trafo umístit tam.

Díky tomu můžeme mít monitor připevněný pohodlně na stěně ve výšce obvykle 155 až 170 cm a všechny kabely mít skryté ve zdi.

Napájení monitoru z rozvaděče

K napájení monitoru z rozvaděče můžete propojit monitor a rozvaděč kabelem SYKFY 2 × 2 × 0,5. Do rozvaděče bude nutné umístit stejnosměrný zdroj na 12V na DIN lištu.

Shrnutí

SYKFY 5 × 2 × 0,5 - mezi vnitřním monitorem a venkovním tlačítkem
SYKFY 2 × 2 × 0,5 - mezi vnitřním monitorem a domovním rozvaděčem
Stejnosměrný zdroj na 12V na DIN lištu do rozvaděče
volitelně: SYKFY 2 × 2 × 0,5 - mezi vnitřním monitorem a vstupní brankou
volitelně: SYKFY 2 × 2 × 0,5 - mezi vnitřním monitorem a vjezdovou bránou

Domovní videotelefony se dají pořídit v cenách od jednotek tisíc korun. Výjimkou ovšem nejsou ani sady, za které zaplatíte klidně i přes deset tisíc.

První elektrikář s tímto postupem souhlasil, druhý ne. Druhý měl smůlu a jeho nabídku na klíč za 125 tisíc jsem nechal plavat.

Všechen materiál jsem tedy sehnal podle výpisu z projektový dokumentace a úprav od elektrikáře za 40 tisíc. Pak už jsem nechal kluky elektrikářský pracovat. Práce to bylo dost a při představě, že to dělam sám a hlavně vymejšlím sám, bych se na tom zasek pár týdnů, ne-li dýl. Navíc těch mašin co měli na prostupy. To by stálo další prachy a další starosti navíc.

Moje požadavky byly:

• 2 smart wifi dvoj-vypínače v předsíni a vzadu u terasy (oba venitř) aby se dalo ovládat světlo v chodbě a před domem radio frekvencí nebo apkou (vypínače jsem objednal z Číny i s radio ovladačema), tyhle vyžadovaly hlubší krabice
• příprava na fotovoltaické články na střeše (čili protáhnout kabely/větší husí krk k rozvaděči a vymyslet místo pro střídač)
• lokální el. ovládání venkovních žaluzií
• husí krky od tv antény z půdy do 3 místností
• zásuvka v technické místnosti blízko stropu pro wifi modem
• telefon/zvonek s hlasovým odposlechem
• vývod na saunu a pracovní rozvaděč na terasu
• kabel na čerpadlo k nádrži na vodu

První den jsem byl na stavbě s elektrikářema a ukázalo se to jako super věc. Probrali jsme finálně kde co bude, jaký ovladač bude ovládat jaké světlo, kam ho konkrétně dát atp. Předtím jsme se sice dvakrát setkali na stavbě, ale tady se rovnou vrtalo po tom, co jsme se domluvili. Byl tam i starší zkušenější elektikář a ten leccos poradil. 

Pro světla dole na stropě se vrtalo zespoda stropu dlouhým vrtákem nahoru přes železobeton. Někdy to šlo, někdy ne (když se trefilo železo). Kabel se pak vyvedl zeshora a nechal koukat dolů. 

Na podlahové vodovodní vytápění nebylo potřeba žádný přívodní kabel. Kuchyně se udělala v zásadě podle hotového kuchyňského projektu - resp podle umístění spotřebičů. Přičemž se zásuvka na myčku dala ne za ní, ale vedle pod dřez. To samé na indukci, taky vedle. 

Nahoře u samostatného WC se vyvedl kabel přímo pod HT trubkou pro budoucí odvětrávací systém. Tlačítko jsem si nechal dát hned vedle mísy a při určování kde jsem se posadil na beďnák, simulující mísu, a levou rukou natáhl abych zjistil, kde bude vypínač s 5minutových větráním optimálně umístěn. Elektrikář z toho měl legraci a hned mi začal vyprávět historku o nějakým chlápkovi, co si takhle navrhoval skoro všechny vypínače.

Na TV mi vysekal 10cm pro přívodní kabely aby nekoukaly pod televizí, ale protáhly se pod. Koupil jsem plastovou bílou chráničku a trochu ji poladil aby zapadlo pod zeď a vytvořil na ní hrubou vrstvu, aby na ní líp držela omítka.

Prostup elektriku ven z baráku jsem měl připraven. Bagr mi kopnul spáru 30-40cm do 70cm hloubky jak jsem mu ji naznačil. Stálo mě to asi 1200 ale bylo to bez práce. Protáhl jsem chráničku 80 stávající zabetonovanou v pasech až dovnitř a rozvinul až k antoníčkovi. O zbytek se postaral elektrikář. Dokopal kousek do antoníčka a přívodní kabely protáh dovnitř. Zvonek a branku táhneme zvlášt a povede zásypem, takže zatím leží srulované volně u domu.

Před omíkama jsem nevozil žádné jističe ani koncové zásuvky a vypínače. Jenom krabice, kabely a rozvaděč.

Jenom pro laiky jako jsem já - to že vám elektrikář umístí do zdi jenom jednu krabici, neznamená, že tam můžete mít jenom jednu zásuvku. Pak se může dát na tohle dvojzásuvka. :-)

Jinak žádný volovinky typu obschod světlo na osvětlení schodů, osvětlení na 1 vypínač kolem celýho baráku nebo bodový světla v koupelně jsem nevymýšlel a jel cestou jednoduchosti i podle doporučení elektrikářů.

A na závěr jsem opět zahazoval díry. Na jeden den jsem si povolal i 2 rumunské posily ze sousedního domu, protože mě tlačil termín s omítkama. Ukázali mi jeden trik. Takže pro ty co ho neznají - zahazovat díry nejlépe jádrovou omítkou a do toho přidat kus klasickýho lepidla: já dával 3 fanky jádrový omítky a 1,5 fanky lepidla. Lepidlo to zahustí a celé to potom líp drží v šlicích. Jinak malé díry jsem neházel, ale pěkně tlačil majíc v jedný ruce lžíci a v druhý ocelový hladítko.

Práci na svým zdar.

Tedy u nás pro tesaře to bylo konkrétně udělat:

• střešní vývod pro odtahové spaliny plynového kotle
• střešní vývod ze stoupačky
• střešní vývod smradu z horního samostatného WC (místnost bez oken)
• střešní vývod na TV anténu
• jedno střešní okno navíc (protože jsme viděli, že v jedné místnosti nahoře majíc velké francouzské okno šířky 1m byla fakt tma)

Materiál se objednal 2 týdny dopředu. Při mé hrůze jsem zjistil, že jenom tyhle vývody a jedno střešní okno budou stát 45 tisíc. Nedalo se nic dělat, bylo to potřeba.

Pak zbývalo už jen vymyslet místo ve střeše, kam vývody osadit:

• pro odtah plyn kotle to bylo jasné - nad hotovým prostupem v betonovém stropu
• stoupačka byla takvy víceméně jasná, protože už byla vyvedena svisle nahoru pod dřevěné bednění střechy, čili vývod se umístil podle tašky jak to vyšlo jen kousek nad ni
• smrad z horního WC jsem musel povolat instalatéra, aby mi na záchod osadil HT trubku viz foto, pozici jsem nechal na něm, dále pak tesař osadil podobně jako u stoupačky jen kousek výš nad tohle HTčko 
• TV anténa jsme mrkli kam směřují sousedi a podle toho osadili skoror ke krovi, aby se trubka na anténu pak dala uchytit za krokev a prkenou podlahu na půdě

Na všechno dělá Tondach/Wienerberger speciální tašky. Takže na odtah spalin kotle je speciální, na odtahy stoupaček a smradu jsou stejné a TV anténa je taky jiná pak ještě s gumovou/pryžovou manžetou co se natáhne na tyč od antény.

Na závěr zmínim, že prostup cihlama z technické místnosti pro odtah spalin plynového kotle se řeší až po omítkách. Aspoň takhle mi to bylo řešeno instalatérem. Protože se neví, kam přesně přijde kotel. Přišlo mi to zvláštní, bourat pak kus stropu po omítkách, ale prý se to tak dělá normálně a dá se určitě manžeta nebo se cihly u stropu trochu zamažou. 

Samotné napojení střešních vývodů na vnitřní roury jsem přenechal instalatérovi. Co mě překvapilo byl průměr těch střešních vývodů od Tondachu. Bylo to v jedné části snad 150mm průměr viz foto, což mi přijde blbý kvůli podkrovní izolaci vatou. Ale co, nějak se to pak musí vymyslet.

Stavbě zdar.

Pro systém VPC jsem se rozhodl kvůli akumulaci tepla, a teké proto, že z "obyčejných červených pálených cihel" vám dnes nikdo zdít nebude, nenajdete lidi. 

VPC je dobrá akumulační cihla a při zdění jsem viděl, jak mají díry, a hned jsem dostal nápad, jak ty díry využít na zasekávání elektriky... Ale to bych musel zedníky trochu lépe hlídat a už před tím tomuto rozumět. 

Popis VPC

• Různé tloušťky VPC cihel mají různé díry a různou hustotu svislých děr, typicky však průměr 5 cm, respektive 2,5 cm a hustotu udává výrobce v % množství děr k celé cihle
• Díry jsou v cihlách z důvodu šetření hmotnosti a také pro kabeláž
• Většina děr však neprochází plně skrz cihlu – tj. na spodní straně začíná, ale na horní straně je díra ucpaná cca 3–4 cm materiálu

Postup při vytvoření krabice a průchodu kabelu ke krabici od země:

• Použijeme vrtačku a vykružovátko. VPC je dost tvrdá cihla, takže vytvořit vykružovákem celou díru na krabici se nepovede (možná úplně novým nástrojem), takže uděláme kolo s hloubkou cca 0,5 cm i více, dle možností.
• Co je tvrdé, je také křehké! Proto ve druhé fázi využijeme SDS vrták s příklepem a snažíme se vykrouženou díru zvětšovat – toto jde celkem snadno ale POZOR! – práce zde musí být jako práce sochaře pěkně kousek po kousku! Jinak, pokud se do toho opřete třeba středem vší silou, pak vyleze na druhé straně nejen vrták, ale i značná část cihly :-) a uděláte obrovské praskliny v cihle. Nicméně je vysekávání vrtákem rychlejší cesta než vykružovákem.
• Potom opět vykružovákem dohladíme/uhladíme díru do požadovaného otvoru
• Následuje udělat svislou díru až na zem, tj. využijeme díry cihel, avšak mezi „šáry“ musíme cihly rozbít – tam je to místo kde je díra „ucpaná“ nebo zde napadala malta při zdění. Provede se to zase SDS vrtákem s příklepem. A nebojte se zvětšit díru, ať tam lépe prochází kabel a nezasekává se vám o zbytky hran.
• Někde dole, kde je patka prvního šáru, uděláme vstupní díru na kabeláž.
• Spustíme provázek z krabice až dolů, navážeme kabel, a ten protáhneme. Někdy jde kabel protáhnout i nasunováním.
• 5cm dírou lze takto bez problémů protáhnout min 4 kabely a max. cca 8. Naopak 2,5cm dírou protáhnete nanejvýš 4 kabely a to opravdu s velkým úsilím.

 Chybné zdění

• Chybné zdění Vám způsobí obrovské problémy s protahováním kabelů, viz. obrázek. Jde o obvodovou cihlu VPC 24 cm a šáry vyzděné „jedním směrem“ a šáry „sřídající se“. Pokud Vám to tak vyzdí jako mě, tak máte omezení pouze na 2,5cm díru (malou označenou zeleně), naopak kdyby jenom otočili ve druhém šáru směr cihly tak bych měl k dispozici 5cm díru (označená modře).
• Dalším prohřeškem je, když se vám cihly nepřekládají rovnoměrně na střed (jasně, že jsou řezy, ale ty řezy by měly být na okrajích a v rozích místností a nikoliv uprostřed stěn). Důsledkem toho je, že Vám díry přesně nesedí v šárech pod sebou, naštěstí příčkovky VPC mají 3 díry po 5 cm, takže to tam vždycky nějak napojíte, ale přidává to moc moc práce…

 Než jsem začal cokoliv provádět s elektrikou, musel jsem si podat žádost o přemístění měřeného místa. Původní místo je ve fasádě stávajícího objektu, který budu demolovat.

Původní připojení ke stávajícímu objektu nevyhovovalo potřebám nového RD. Z toho důvodu nám na sloup v rohu pozemku pracovníci ČEZu instalovali přípojkovou skříň.

V předstihu jsem si u elektřikáře (známého přes taťku) objednal sloupek s elektrorozvaděčem, který jsem instaloval na hranici pozemku. Před samotnou instalací jsem vykopal jámu - tak, aby byla ryska na pilíři 65 cm od úrovně terénu. Základovou spáru pro pilíř jsem udělal z 10cm betonu, ke kterému se pilíř přidělá. Pro lepší a snažší připojení pracovníky ČEZu jsem vykopal z druhé strany plotu díru k pilíři, aby tady tudy mohli vést přívodní kabel do elektrorozvaděče ze skříně na sloupu.

Zhruba za týden přijeli elektrikáři a kabel mi ze skříně přivedli do pilíře, skrz chráničku (kterou jsme do prostupu umístili). Teď čekám na zapůjčení stavebního antoníčku, který mi elektrikář připojí do pilíře, a já budu moci výkop zahrnout pískem. 

Stavební antoníček už mám půjčený a v tomto týdnu přijedou zaplombovat elektroměr.

Nakupujeme sanitu, baterie, spotřebiče. Kupujeme taky pohovku.

Doděláváme dodělávky na střeše.

A zlatý hřeb: děláme rozvody! Elektrika, voda. Odpad taky bude!

Tím pádem to bude pro nás pohodička. Na nás zbývá vymyslet stropy a topení.

Topení ve stropě?

YES! Původní plán - elektrické podlahové vytápění jsme nahradili stropním topením. Teplíčko nám snad zajistí sálavé panely od společnosti ES Systems.